Верона… Наверняка, многие из читающих эти строки, прежде всего вспомнят имена юных влюбленных из враждующих семейств Монтекки и Капулетти. И, видимо, поэтому большинство туристов, приезжая в Верону, отправляются по местам, где предположительно жили, любили и умирали герои гениального творения Шекспира, фотографируются рядом с надписью «Ах, где Ромео?..» и оставляют записочки с просьбой о великой любви в арке у дома Джульетты.

Однако, нередко при этом остается «за кадром» настоящая Верона – изумительный город с более чем двухтысячелетней историей, улицы которого помнят поступь античных гладиаторов и стук копыт средневековых рыцарей, шаги великого Данте и почти легендарного Пизанелло. Город, где творили замечательные художники, скульпторы и архитекторы, чьим наследием мы можем любоваться до сих пор.

Кстати, вы уже решили, где остановитесь в Вероне? Если нет, советуем использовать для поиска сайт Booking.com. Там представлены сотни отелей и гостиниц, так что вы обязательно найдёте что-то на свой вкус.

К тому же, это еще и очень итальянский город, радушно открывающий приезжему тайны и красоты этой солнечной и щедрой страны. Вот что писал о Вероне русский литератор и путешественник Павел Муратов: «Крещение Италией производит Верона рукой властной и щедрой, и новообращенному легко захлебнуться в волнах ее итальянской стихии. … И целые года мог бы посвятить исследователь познанию веронских искусств, переходя в сети ее старых улиц от дворца к дворцу и от церкви к церкви…»

Конечно, мы не можем провести в Вероне годы. Но давайте хотя бы на сегодня вынырнем из пестрой туристической толпы, спешащей под балкон Джульетты, и отправимся на прогулку по старому городу, где как пишет всё тот же Павел Муратов в книге «Образы Италии»: «дворцы Санмикеле чередуются с хрупкими формами раннего Ренессанса, готические церкви подымают высоко свои огромные нефы, романские порталы покоятся на спинах химер, ломбардский кирпич сменяется венецианским мрамором….»

Основными ориентирами на пути нам послужат высокие колокольни четырех великолепных храмов – Сан-Фермо, Кафедральный собор, Санта-Анастасия и Сан-Дзено. Кстати, для удобства путешественников все эти церкви можно посетить по единому билету, а в каждом из храмов вам предложат подробный бесплатный путеводитель с указанием всех сокровищ и достопримечательностей.

Мы начинаем наше путешествие на берегу реки Адидже у храма, воздвигнутого на том месте, где по преданию в 304 году мученически погибли Святые Фермо и Рустико. Построенную в V веке раннехристианскую церковь назвали в их честь. В VIII веке епископ Вероны Святой Анноне получил из Триеста останки мучеников и захоронил их в специальном месте храма, названном «место признания», где воздаются почести мученикам, которые «признались» в своей вере в Христа.

Церковь неоднократно перестраивалась: сначала бенедектинцы во второй половине XI века разрушили до основания раннехристианскую церковь и построили на ее месте церковь в романском стиле. Затем храм перестраивали францисканские монахи. Можно достаточно уверенно сказать, что структурные переделки и отделка фасада были закончены к 1350 году. Но, конечно, и позднее внутри возникали и новые алтари, и часовни, и погребальные монументы. Снаружи храм выглядит очень величественно: мощный фасад, объединяющий в себе романский и готический стили, высокая башня-колокольня, возведенная между XII –XIII веками, необыкновенной красоты архитектурная и цветовая композиция.

Давайте зайдем внутрь храма. Здесь нас ждет удивительное открытие. Дело в том, что за мощными стенами скрывается не одна, а две церкви – верхняя и нижняя. Изначально верхняя церковь предназначалась для богослужений, а в нижней были захоронены останки святых. Однако в 1759 году для защиты останков от угрозы затопления при разливах Адидже, саркофаг был перенесен в верхнюю церковь и установлен в ее алтаре. Верхняя церковь достаточно большая и хранит много интересных произведений художников и скульпторов, а также фрески XIV-XV веков. Обратим внимание на фрески на сводах абсиды: там изображены Спаситель с Марией и Иоанном Крестителем, а также Святыми Фермо и Рустико. На крещатом своде - символы четырех евангелистов, а на фронтоне триумфальной арки - фрески, изображающие коронацию Девы Марии и поклонение волхвов.

Задержитесь у мавзолея Бренцони, созданного в 1426 году в левой задней части верхнего храма: обрамление с растительными мотивами, начинающееся от статуи пророка Исаии, включает в себя памятник, в котором флорентийский скульптор Нанни ди Бартоло запечатлел самый величественный момент «Воскресение». Здесь же мы можем увидеть фрески Пизанелло (1395-1455), где изображены Дева Мария и Архангел Гавриил по сторонам балдахина, а вверху архангелы Рафаил и Михаил. В мире сохранилось совсем немного произведений этого замечательного мастера, и нам очень повезло, ведь немного позднее в другой церкви мы увидим еще одну замечательную фреску Пизанелло.

Теперь спустимся по древней лестнице в нижний храм, любуясь по пути видом на церковь, сохранившую первоначальную структуру романского периода. На стенах мы увидим еще более древние фрески – XII-XIV века, среди которых особенно интересны фрески крещения Христа и кормящей Мадонны на третьем левом пилястре, причем они достаточно хорошо сохранились. Сейчас после последней реставрации можно разглядеть в боковых нефах часть фундамента разрушенной раннехристианской церкви, а на своде – первые бенедиктинские украшения в виде цветка с шестью лепестками, принятого христианами в качестве символа воскресшего Христа.

Покидая прохладные залы Сан-Фермо, еще раз оглянитесь на его величественные своды, деревянный богато украшенный потолок в форме киля корабля и прекрасный алтарь.

Отправляемся в путь по Виа деи Леони. Двигаясь в сторону Виа Капелло, постараемся не пропустить по ходу движения замечательный памятник времен античности – ворота Порта деи Леони.

Это одни из самых древних городских ворот. Как известно, Верона как город существовала уже в эпоху Риской империи, а в 49 году до н. э. Юлий Цезарь дал веронцам права римских граждан. Через город проходили важные для Рима дороги в колонии на север, и одна из них проходила через ворота «Деи Леони». Первоначальное название ворот неизвестно, потом, в Средние века их называли «Порта Сан-Фермо» - как вы уже догадались по названию находящейся рядом и уже виденной нами церкви. Потом их стали называть «Арко ди Валерио», а свое настоящее имя - «Львиные ворота» - они получили от скульптур львов, которыми украшена находившаяся неподалеку гробница.

К сожалению, сегодня от Порта Леони сохранились только правая половина внутреннего фасада, облицованного белым камнем, а также основание башен. Ранее ворота имели квадратную форму и двойной фасад, украшенный по периметру. Также имелись две башни, которые были обращены «наружу». Рядом возвышается кирпичная стена – фрагмент более древних ворот, возведенных еще в I веке до н.э.

Мы двигаемся по Виа Капелло и на знаменитой площади Эрбе сворачиваем в небольшую арку, называемую «Арка дела Коста», или «Арка кита», т.к. в ней висит большая китовая кость, и попадаем на Площадь Синьории.

Хотя Площадь Эрбе и Площадь Синьории находятся совсем рядом, они совершенно разные по характеру и оформлению. Первая – живая, шумная, веселая, всегда полная разного люда – торговцев, гуляк, покупателей, туристов. Вторая – более торжественная, но и более «камерная», спокойная.

Площадь Синьории окружена великолепными дворцами, ее гармоничный облик сформировался в основном в эпоху правления династии делла Скала (Скалигеров). Большой дворец Скалигеров или Дворец Подеста с черными дроздами по фасаду был основан в XII веке, но строительство его велось не одно десятилетие. В 1311 году дворец стал резиденцией правителя Вероны Кангранде I делла Скала, во время правления которого дворец посещали многие видные культурные и политические деятели эпохи. В частности, во дворце жил Данте Алигьери, которому Кангранде предоставил убежище после изгнания поэта изгнания из Флоренции.

Памятник Данте, созданный в 1865 году итальянским скульптором Уго Дзаннони, расположен в центре площади Синьории, также его именем названо одно из старинных кафе, интерьеры которого сохранились с XIX века.

Раньше дворец Подеста был украшен фресками Джотто, которые, к сожалению, не сохранились. Позже на фасаде дворца была сооружена галерея, а в XVI веке знаменитый архитектор Микеле Санмикеле построил большой портал, напоминающий римскую триумфальную арку с двумя двойными колоннами, накрытыми треугольным фронтоном. Поверх портала был помещен барельеф Льва Святого Марка как знак принадлежности к Венеции.

К дворцу Скалигеров примыкает самое красивое и гармоничное здание площади - Лоджа-дель-Консильо, построенное в конце XV века предположительно веронским архитектором Фра Джокондо. Второй этаж здания поднимается на стройных аркадах и оканчивается карнизом, украшенным мраморными статуями известных римских деятелей, в том числе Катулла и Плиния. Знатоки архитектуры говорят о здании, что в нем тосканское изящество форм сочетается с венецианской вычурностью, что делает Лоджу наиболее выдающимся зданием веронского ренессанса.

Напротив – дворец Капитана - резиденция наместника Венеции, его еще называют Дворцом Кансиньорио, поскольку он построен по приказу властителя Вероны Кансиньорио, также из рода делла Скала, в 1363 году. Когда Верона перешла под власть Венеции, дворец был выбран в качестве резиденции управляющих городом венецианский капитанов, из-за чего и получил свое второе имя.

Через другую арку площади Синьории, носящую грозное название «Вольто делла тортура», т.е. «Свод пыток» мы попадаем к семейной усыпальнице династии Скалигеров.

Не пугайтесь, нам не придется бродить вдоль унылых рядов гробниц на мрачном кладбище. Напротив, мы увидим замечательные памятники, которые по праву считаются шедеврами готического искусства Вероны. Наиболее впечатляющими представляются три больших саркофага с навесами и конными статуями наверху. Это гробницы Кангранде I, о котором мы вспоминали на площади Синьории, Мастино II и Кансиньорио делла Скала.

И вновь обратимся к книге Павла Муратова «Образы Италии»: «На маленькой площадке, в тесноте родового убежища, здесь продолжают свое бытие Скалиджери. Под навесами, усеянными готическими остроконечностями, на низких колонках покоятся их тяжелые саркофаги. Мраморные покойники простерты там в кругу аллегорических добродетелей и святых. … Кангранде, Кансиньорио, Мастино делла Скала восседают там на конях, одетых боевыми попонами, сжимая в руках копья. Забрало в виде собачьей головы откинуто на спину того, кого именовали летописи Италии «великим псом» (речь о Кангранде I – прим. редактора), и каменное лицо его смеется страшной улыбкой.

Неведомо откуда взялся родоначальник веронских герцогов Мастино I делла Скала, избранный в 1262 году "capitano del Popolo". Возглавляя кровавую традицию судьбы Скалиджери, он был изменнически убит на улице, в нескольких шагах от своего дома. В лице Кангранде, вступившего на престол в 1312 году, дом делла Скала достиг вершины могущества. Кангранде был счастливым воином и искусным политиком.

Пределы своего государства он в несколько лет распространил на Бассано, Чивидале, Падую и Тревизо… Можно считать доказанным, что именно о нем мечтал Данте, как о том государе, который мог бы объединить под своей властью Италию и тем положить конец снедавшим ее распрям и междоусобицам. Кангранде умер внезапно, не успев совершить и половины задуманного им, не достигнув и сорока лет... Он не оставил сыновей, и ему наследовали племянники, дети Альбоино, — Мастино II, яростный, но не слишком удачливый честолюбец, и Альберто, преданный роскоши и наслаждениям.

С их появлением историческая звезда Скалиджери покатилась вниз… Сыновья Мастино II — Кангранде II, Кансиньорио и Паоло Альбоино — были не лучше и не счастливее его. Кангранде II вызвал против себя целое восстание, которое было подавлено им со всяческими жестокостями. Тем не менее, он умер насильственной смертью, умерщвленный рукой собственного брата, Кансиньорио, который похитил у него престол и безуспешно пытался украсть и его жену. Кансиньорио был настоящим извергом - желая обеспечить наследование двум своим незаконным сыновьям, он заточил в темницу младшего брата, кроткого Паоло Альбоино, и, в конце концов, умертвил его. При всем том Кансиньорио был искусным политиком и разумным правителем, отдалившим на несколько лет неизбежное крушение веронского государства. Он был усердным строителем и украсителем Вероны; фонтан, шумящий на Пьяцца Эрбе, до сих пор свидетельствует о его полезных трудах».

Услышав эту историю, впору воскликнуть вслед за Пушкиным: «Ужасный век! Ужасные сердца!» Но времена те давно миновали, и деяния грозных правителей Вероны почти изгладились из памяти. А мраморные кружевные надгробия до сих пор поражают красотой и мастерством зодчих, их создавших. В заключение отметим, что в настоящее время оригинал памятника «Большого пса» - Кангранде I - тот, где изображен рыцарь в доспехах и с откинутым на плечи забралом в виде собачьей головы, – находится в музее Вероны в замке Кастельвеккьо, а на гробнице установлена его копия.

Но пора двигаться дальше. Наш путь лежит к главному храму Вероны - Кафедральному собору или Дуомо. Здесь мы сможем посетить не только Кафедральный собор, но и связанный с ним баптистерий Сан-Джованни ин Фонте и церковь Святой Елены.

Этот храм в романском стиле построен приблизительно в 1117 году. До этого времени Кафедральным собором была совсем маленькая церковь, построенная еще в IV веке. Достаточно скоро этот храм стал мал для богослужений, и на его месте была построена более просторная базилика. С тех времен частично сохранился мозаичный пол, фрагменты которого можно увидеть в церкви Святой Елены. Дуомо еще неоднократно перестраивался в XV и XVI веках, после чего он приобрел готические черты, а черно-белый мраморный пол появился только в 1880 году. Колокольня рядом с собором была начата еще архитектором Микеле Санмикеле, но, к сожалению, так и не была достроена.

При входе обратим внимание на интересный резной портал в романском стиле. Витые колонны с фигурами святых поддерживают массивную полукруглую арку, на которой можно разглядеть множество рельефных украшений, в том числе фигуры святых Иоанна Евангелиста и Иоанна Крестителя.

Внутри собор весьма просторен и светел. Пилястры нефов выполнены из местного красного мрамора и поддерживают стрельчатые своды храма. Нас, безусловно, привлечет орган справа, расписанный Бьяджо Вальчери в 1683 году. Слева мы тоже увидим орган еще более ранней работы, расписанный Феличе Брузасорци в конце XVI века. Неторопливо переходя от часовни к часовне, мы можем полюбоваться работами Либерале да Верона, Франческо Торбидо, фресками Джованни Фальконетто и Франческо Мороне.

Алтарная часть центрального нефа построена уже хорошо известным нам архитектором Микеле Санмикеле в XVI веке. Особенно интересна преграда хора в виде полукруглого парапета и ионических колонн. Ну и, конечно, мы задержимся в часовне Картолари-Никесола, слева от входа, ведь здесь можно полюбоваться замечательной работой Тициана «Вознесение Девы Марии».

Через боковую левую дверь мы попадаем в романский атриум и далее в Баптистерий, где можем посмотреть на фрески XIII- XIV веков, а также на восьмигранную купель, вырезанную из цельного куска веронского мрамора (XII век). Каждая грань купели украшена рельефом на евангельские сюжеты. Потом заглянем в маленькую церковь Святой Елены, интересную помимо интерьера XV-XVI веков тем, что Данте произнес в ней в 1320 году свою знаменитую речь «Вопрос о воде и земле».

Церковь Святой Анастасии находится недалеко от Дуомо. Это самый большой готический храм Вероны. Начало строительства было положено в конце XIII века двумя доминиканскими монахами. Как это часто бывало в те времена, строился храм очень долго и был завершен только в XV веке, причем фасад его так и остался незавершенным (верхняя часть фасада не имеет облицовки). Портал церкви имеет два дверных проёма и украшен барельефами.

Рядом с входом в храм установлен висячий саркофаг Гульельмо ди Кастельбарко, который напомнит нам о недавно виденных Арках Скалиджери. Однако этот саркофаг более ранний, его относят к 1320 году, поэтому он может считаться предшественником знаменитых гробниц правителей Вероны.

Внутри церковь Санта Анастасия состоит из трех больших частей, разделенных 12 колоннами из местного красного мрамора. Недалеко от входа обратим внимание на симметрично расположенные большие чаши для святой воды, поддерживаемые сидящими мраморными фигурами – так называемыми «горбунами святой Анастасии». Все часовни храма богато декорированы и расписаны замечательными художниками. Мы увидим работы Либерале да Верона, Джироламо даи Либри, Туроне. Рекомендую обратить внимание на алтарь Болдиери – он слева от входа. Это прекрасный памятник эпохи Ренессанса: по сторонам – статуи Святого Себастьяна и Святого Рокко (очень популярных католических святых). А в центральной нише алтаря статуя Святого Петра, который держит в руках макет города Вероны.

Задержимся также у капеллы Кавалли – она украшена единственной в Вероне полностью сохранившейся фреской Альтикьеро да Дзевио «Семейство Кавалли перед Девой Марией». Но, конечно, самая знаменитая фреска церкви Святой Анастасии – это «Святой Георгий, освобождающий принцессу» работы Пизанелло в капелле Пеллегрини. Вот что пишет об этой фреске Павел Муратов: «В суровой готической Санта Анастасия глядим мы на фрагмент фрески, помещенный высоко над аркой. В красках, приближающихся в скупости своей к одноцветной "grisaille", среди которых поблескивает кое-где сохранившееся серебро, различаем светловолосого рыцаря Сан Джорджио, уже занесшего ногу в стремя, чтобы сесть на боевого коня и выступить на подвиг. Царица в пышном наряде и затейливой прическе обращает к нему свой равнодушный профиль модницы раннего кватроченто, оруженосец везет ему боевое копье, в то время как ждут его лошади свиты и собаки охоты и как медленно приближаются к нему конные персонажи, странные и характерные, выехавшие из ворот фантастического города, украшенных виселицей, где болтаются двое повешенных.

Вся "кукольная" светскость и как бы рассеянность Пизанелло сказались в этой диковинной композиции. Мы угадываем в ней художника, поглощенного зрелищем вещей мирских и природных. Наряды и моды притягивают его внимание так же, как формы животных, редкие обычаи, заморские лица». Не хочется уходить из этого величественного храма, где светло, прохладно, блики солнечного света на полу, и высоко под своды уносятся звуки органа. Но нам пора двигаться дальше, к конечной точке нашего путешествия – базилике Сан-Дзено. По пути к ней мы сможем увидеть еще один памятник римской эпохи.

Эти двухарочные ворота были построены во второй половине I века и являлись главным въездом античной Вероны. Ворота входили в первое кольцо городских стен. Их внутренние конструкции, к сожалению, разрушены, но сохранился фасад с великолепной облицовкой.

Двигаясь дальше по корсо Кавур, мы проходим мимо дворца Кастельвеккьо, сворачиваем на набережную Сан-Дзено и уже скоро перед нами открывается вид на замечательную базилику с высокой колокольней, названную в честь покровителя Вероны – святого Зенона.

Этот храм по праву считается самым выдающимся образцом романской архитектуры не только Вероны, но и всей северной Италии. Он был назван в честь архиепископа Вероны Зинона, жившего в IV веке, причисленного за благие дела к лику святых и считающегося покровителем Вероны.

Первый храм был построен на этом месте уже в V веке по указанию готского короля Теодориха на месте захоронения Святого Зинона. В начале IX века было начато строительство более просторного храма. В XI веке церковь пострадала от землетрясения, но была отстроена, а в 1217-1225 году фасад был украшен огромным окном в виде розы, который называют «Колесо фортуны». Фасад церкви замечателен прекрасными пропорциями, а готический портал входа в базилику работы Мэстро Николо (1138 г.) очень элегантный и стильный. Очарование церкви усиливается теплым тоном золотистого местного туфа-известняка, из которого сложен храм, с мраморными вставками. Также очень красивы бронзовые ворота с изображение сцен из Старого и Нового завета, выполненные в конце XI – начале XII веков.

Внутри храм очень светлый и торжественный. В нем сохранились фрески XII-XIV веков, ренессансный алтарь XVI века справа от входа, чудесный алтарь в стиле барокко слева и выполненный в готическом стиле центральный алтарь, где мы можем увидеть Мадонну работы знаменитого мастера Андреа Мантенья. А самая необычная и интересная, на мой взгляд, реликвия храма - это скульптура Святого Зинона, цветная статуя работы XIII века, которую называют «Смеющийся Дзено».

И около этого улыбающегося святого покровителя города мы завершим наше путешествие по Вероне, еще раз вспомнив слова Павла Муратова из книги «Образы Италии»: «Улицы и дома Вероны прекрасны, их стены богаты золотом и пурпуром старого камня, старой окраски, старых фресок, исполненных рукой веронского мастера… Перед историком развертывает она длинный свиток своей летописи, где занесены дела латинян, нашествия варваров, туманные жития сказочных королей, драматические судьбы герцогов дела Скала и славы венецианского расцвета».

При подготовке материала были использованы фото Shutterstock, copetan, pelandintecno, Paulo Heuser, Paolo Baviera, podiceps60, twiga_swala, Verona in Love, Paul Turner, g.noir, Sebastià Giralt, philippe.romeo01, Pantchoa.